Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'ремонт'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Мастерская
    • БАЗА ЗНАНИЙ
    • БАЗА ЗНАНИЙ ОТ ASTRAводов (СВОИМИ РУКАМИ)
    • МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
    • Всё обо всём
    • Другие модели марки Opel
  • ASTRAводы пишут...
    • Разговоры Разговариваем
    • Opel Astra - мой отзыв
    • Как я стал ASTRAводом? (моя история)
    • Мои авто (настоящие, предыдущие)
  • Барахолка
    • Покупка/продажа автомобилей
    • Покупка/продажа запчастей

Found 29 results

  1. Ремонт термостата Opel Astra H

    Выход из строя термостата на Opel Astra H, одна из самых распространенных поломок. Стоимость нового термостата у дилера — 4000 руб. Но в 99% случаев его можно отремонтировать самостоятельно. Чаще всего разрушается резиновое кольцо на самом клапане (рис.1). На Chevrolet Cruze и Opel Astra H термостаты взаимозаменяемы, отличие их лишь в том что подсоединение датчика чуть под другим углом(у Круза удобней) и конструкции клапана, у Астры есть резиновое кольцо (рис 1) у Круза его нет. Поэтому можно поставить термостат от Круза — он прослужит дольше. Но можно и отремонтировать термостат от Астры. Нам нужен снятый термостат, нагретый паяльник, припой и кислота для пайки. Под резиновым кольцом, находятся отверстия, когда кольцо разрушается, точнее имеет повреждения, антифриз через эти отверстия беспрепятственно циркулирует(рис 2). Нам нужно всего лишь удалить остатки резинового кольца и запаять все отверстия(рис 2). Вуаля! Ставим на место и все работает! Если у вас не работает термостат, не торопитесь покупать новый, открутите 4 винта и посмотрите на резиновое кольцо (предварительно открыв кран в правом углу радиатора и слив 1,5 литра антифриза). Если кольцо имеет повреждения, то термостат можно восстановить самому! Фотоотчет к сожалению не сделал, но по моему достаточно ясно описал. Благодарить не надо, лучше посетите странички с моими авто ;-)
  2. Предпосылки: загорелся предупреждающий индикатор аккумулятора на приборной панели, а доехав так до дому, отключилось буквально всё, благо сама машина не заглохла. 1) Скидываем клемму с аккумулятора; 2) Снимаем воздушный фильтр; 3) Нам необходимо снять ремень навесного оборудования. Для этого необходимо отвести натяжной ролик в сторону салона. (12 граная головка 20мм или накидной ключ на 19) 4) Снять и вывернуть правое колесо наружу; 5) Откручиваем генератор. Он крепится на двух длинных болтах. (6 граная головка 16мм) Верхний откручиваем из-под капота. Нижний через колесную арку. Далее расшатываем генератор и сдвигаем. (Маленьких ломик помог делу, сидит очень плотно) 6) Далее переворачиваем генератор клеммами вверх и скручиваем силовой провод. (Ключ на 13) 7) Переворачиваем генератор клеммами вниз и снимаем разъем через колесную арку. Разъем с фиксатором, так что сперва синий фиксатор подвинуть в бок или под разъем со стороны шкива генератора надо загнать мелкую отвертку; 8) Опускаем генератор в проем колесной арки и крутя-вертя вытаскиваем генератор; 9) Скручиваем крышку. ( Головки на 13 и 15) Снимаем регулятор напряжения. (Крестовая отвертка) 10) Стачиваем пластик над от гнившем контактом; 11) Паяем; 12) Чистим все контакты где регулятор напряжения крепится к генератору. 13) Для того что бы не мучатся при одевании генератора, необходимо заранее вдавить в посадочные места втулки на ушках крепления. 14) Собираем в обратном порядке. Доп. Фото автор данной статьи (ССЫЛКА)
  3. Ремонт модуля зажигания Opel Astra H

    Поторопился я купив новый модуль зажигания, точнее выхода у меня не было необходимо было ехать в другой город срочно. Хотя помнил про ремонт этих модулей зажигания в случае если связано с пробоем. Спасибо Ярославу за напоминание и подсказки yarikn9. Пред история в последней записи БЖ. Теперь по порядку. Симптомы: сначала подтраивание легкое, затем троение двигателя, (работа на 3-х цилиндрах и джекичан) И так снимаем резиновый наконечник с катушки первого цилиндра. Смотрим под ним что есть, находим место пробоя с характерной канавкой и следами нагара как на фото. Зачищаем следы нагара и штрабим канавку пробоя чем нибудь либо скальпелем либо бурмашинкой. Место пробоя ближе к свече засверливаем по глубже, лучше до металла. Зачищаем все и заливаем "Poxipol-ом" (холодная 2х компонентная сварка, маленький тюбик в авто запчастях 117р.) или эпоксидной смолой. Таким образом я продлевал 2 раза жизнь модулю (по году) на третий раз уже дело было не в катушке, иногда подтраивал, отдал товарищу в запас. Все готово к установке. Для установки необходимо скинуть клемму аккумулятора, снять пластиковую крышку модуля, выкрутить 2 винта TORX 40 и вынуть штекер модуля зажигания. Чек погас только за ночь, а ошибку необходимо скинуть OpCom-ом или EML-кой. Работает все гуд, оставил его, новый в запас! Спасибо за внимание всем Мир! АВТОР ДАННОЙ РАБОТЫ (ССЫЛКА)
  4. Итак, всем привет! Начну с того, что пиближаясь к пробегу 100000, начинают вылизать болячки, хотя эта болячка вылезает и раньше, где-то около 60000. Думаю, это плюс что так долго не вылезали такие симптомы. Опишу симптомы, сможите ориентироваться, если что то подобное возникнет. 1. Неровность оборотов — плавают мужду 800-1000; 2. Расход на холостых — вместо положенных 0,8-0,9 было 1,2-1,4 л/ч. 3. Свист под капотом — как оказалось это не свит, а засос ))) воздуха в клапанную крышку. Сразу скажу, что чиста форсунок, дроселя, инжектора не поможет. Я не стал этого делать, так нашел причину всей этой болячки на следующий день. Вообще это херня началась две недели назад. Когда открыл капот, слышен свист, но как оказалось не свит, а подсос воздуха в клапанную крышку. Дело в том, что между этот подсос диагностируется очень легко если на заведенном двигателе трудно открыть маслозаливную горловину крышка как-бы присасывается следовательно мембрана порвалась и надо менять клапанную крышку, это соединение обратной стороны мембраны с атмосферой если забьется то изменятся характеристики системы вентиляции картера и будет давить масло через все уплотнения. Сам клапан не меняется, и идет в сборе с клапанной крышкой. Из-за этого клапана. могут вылазить ошиьки такого плана, как пропуск зажигания в 3 и 4 цилиндре, датчики О2, и так тадлее, что касемо выхлопной системы. Ну так про процесс замены. Снимаем заглушку на которой написано ECOTECK. Отворачиваем головкой torx tx 40 два винта крепления модуля зажигания. Снимаем с него контактную группу, нужно нежно подковырнуть маленькой плоской отвёрткой. Смотрим в свечные колодцы, на наличие масла, если есть, то чистим. При демонтаже крышки очень мешает кабельная трасса идущая по левой стороне крышки. Я ее аккуратно вынул из пазов. Посмотрел на провода, конечно можно было все снять, да особо времени не было на это, (делал все после работы), хотелось уж побыстрее ее поменять, я просто переместил их влево, впринципе они не мешались мне. Отворачивал болты крепления клапанной крышки головкой е10. Все открутил, аккуратно вытащил, спасибо отцу которые мне помогал ее вытаскивать, а я тем временем держал проводку. Вытащили крышку, взяли другую на замену, установили прокладку, одели крышку, сначала затащили заднюю часть, немного надавили, и стали закручивать болты. Болты закручивать надо аккурат, есть верятность сорвать резьбу, как это у меня получилось, но слава богу, облмившийся конец торчал из головки двигателя, вытащили легко, выкрутив пласкагубцами. Взяли болт со старой крышки, вставили старый болт и начали по новой ставить крышку. Все закрутили. Закручивали болты от чентра, и потом крест на крест, чтоб прокладка ровно распределилась на крышке и гловке двигателя. Фото есть ниже. После того как закрутили болты, потом еще раз по спирали подкрутили. Готово! Завел дивгатель, ура не свиста, ровные холостые, расход нормализовался, и свиста нет. P.S. Искал крышку, я не долго, так в последнее время, все необходимые мне запчасти заказываю с разборки в г. Москва у хорошего человека по имени Андрей Константинович, вот его номера 89268761138, 89269190840, действительно оказался, человеком надежным. Заказывал у него блок климата, который я спалил, и вскором времени буду менять компрессор, который так же заказал у него. Все мне отправлял рейсовым автобусом на мой город. Стоимость крышки 4000 рублей, на exist 8500. Всем на будущее если не найдете крышку от Z18XER, то подойдет крышка от Z16XER, они одинаковые. Фото не мои, нашел на астраклубе. Своих не получлось сделать, руки грязные были. Всем удачи. Вот здесь идет подсос воздуха, зажимаешь пальцем и все почувствуешь! Напомню, что проблема заключалась в замене воздушного клапане в самой крышке, у которого мембрана лопнула. И двигатель стал работать ужасно. Поэтому менял крышку, а прокладку само собой надо менять после снятие. АВТОР ДАННОЙ РАБОТЫ
  5. Спустя год после покупки автомобиля стал троить двигатель, пропала тяга. Решил проблему заменой модуля зажигания — купил в экзисте, благо дело он был уже в офисе. Случайным образом узнал, что клапан вентиляции картерных газов у меня вышел из строя. Симптомы: — двигатель плохо заводится, нестабильно работает (особенно на холостом ходу), перебои в зажигании; — слабая тяга; — большой расход моторного масла. — свист, в районе нахождения маслоотделителя, присасывает щуп или маслозаливную крышку. Последствия: — в двигатель поступает воздух минуя воздушный фильтр, что способствует износу деталей и механизмов. — закоксовывание свечей и далее выход из строя модуля зажигания. Как это узнать: при заведенном двигателе маслозаливную крышку и щуп присасывает, плавают обороты, увеличенный расход масла. Ездить с данной проблемой не советую, так как идет увеличенный расход моторного масла и воздух во впускной коллектор поступает не через воздушный фильтр. Почитав форумы, узнал номер данного клапана (656175), однако, к сожалению, он отдельно не продается. На тот момент средняя цена крышки была 9 тысяч, что весьма дорого из-за какой то мелочи. В целях экономии денежных средств, решил сколхозить самостоятельно данную мембрану. Две недели и готова новая мембрана. Радости было много, так как устал сидеть дома во время отпуска и потеть в маршрутках. Снятие клапанной крышки, разбор клапана: Поставил, все работает на ура. Небольшой совет как поменять мембрану: Самое сложное снять клапан, чтоб не сломать крепления. Я поломал пару и в итоге при установке всей детали на место пришлось дополнительно все закрепить на силиконовый герметик (покупал в автомагазине, цена около 150 руб). Для того чтобы отогнуть крепления понадобится плоская отвертка, можно несколько. Для фиксации креплений советую от пластиковой бутылки или от металлической банки газировки сделать пластинки. После нагревая феном клапан потихоньку вытаскивать его. Таким образом, можно ни чего не сломать. Также советую крышку и маслосливные отверстия промыть обезжиривателем, он еще пригодится для протирки мест соприкосновения с прокладкой клапанной крышки (ее я тоже поменял). Сразу уточню, что мембрану делал первоначально для себя. Поэтому гарантирую точное сходство с оригинальной (размеры, формы, зазоры и т.д.), а также срок службы (у меня стоит с июня 2014 года и с этого времени пробег авто около 25 тыс км.). Увеличите фото и все сами увидите. Делал с целью сэкономить, а в итоге и другим помогаю в этом… Собственно теперь потихоньку продаю данные мембраны. Кому нужны, обращайтесь. Цена 1000 рублей. Отправляю почтой (наложенный платеж: стоимость мембраны вместе с пересылом получается около 1250 руб. Срок доставки от недели до 2х) или транспортной компанией "Деловые линии" (стоимость доставки фиксированная — 300 руб. Срок доставки от 3 дней до недели (до Москвы 1 день). Оплата после отправки). ДЛЯ ЗАКАЗА В ЛИЧКУ СООБЩИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ (ССЫЛКА НА АВТОРА): — для почты (фио, адрес, индекс), — для ТК (ФИО, населенный пункт, номер телефона, серия и номер паспорта). После отправки сообщаю идентификатор для отслеживания посылки (отправляю почтой по субботам, ТК практически каждый день имею возможность) Подходит на следующие модели двигателей: Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z16LET| Z18XER, Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z18XER, Z16XEP| Z16LET, Z16LEL| Z16LER, Z16XEP| Z18XER, Z18XER/ A16LEL/ A16LER/ A16LES/ A16LET/ A16XER/ A16XHT/ A16XNT/ A18XEL/ A18XER/ A20DT/ A20DTH/ A20DTL/ A20DTR, а также на аналогичные марки двигателей Chevrolet Cruze. источник (автор)
  6. Еще летом, когда ставил защиту от Polcar, обратил внимание на переднюю опору. Она начала трескаться. Чтобы проверить заднюю, ее надо демонтировать. Но просто так снимать её и проверять на авто 07 года не увидел смысла. Поэтому решил заменить. Немного о защите от Polcar. Её все же пришлось срезать. Вырезал среднюю часть. Так как она перекрывала доступ к передней опоре. Да и при моей защите картера она в принципе не нужна. Отмечу, что за время эксплуатации она не оплавилась в месте где проходит гофра. Только треснула. Перед заказом опор наткнулся на интересную запись в БЖ www.drive2.ru/l/3960189/ . Спасибо ему за отчет. Он правда менял там опору на Астре G. Но проверил по каталогу, и оказалось, что эти опоры у нас одинаковые. Заказал переднюю и усиленную заднюю от авто со спорт шасси. Передняя 80000572 Задняя 21652556 Замена передней труда не составляет. Выкручиваем три болта, один из них с гайкой(гайка под ключ на 16). И меняем. Под двигатель ставили бутылочный домкрат, но можно и не ставить. Двигатель не провисает. Старая опора А вот с задней придется немного помучиться. На ней все три болта с гайкой. Причем две из них находятся сверху. И доступ к ним очень ограничен. Центральный болт еще и под torx. Для верхних гаек удобно использовать такие ключи Центральная гайка ключ на 18, левая боковая на 16. Немного помучавшись, гайки заняли свое законное место На старой задней опоре тоже начали образовываться трещинки по углам. Старая и новая усиленная опора Итог замены. Ушла большая часть вибрации с рычага кпп, и двигатель заметно меньше вибрирует при работе. Как всегда огромное спасибо Серёге за предоставленный гараж и помощь в работе. Ну и бонусом стали потекшие прокладки маслоохладителя источник (автор)
  7. Замена опорного подшипника Opel Astra H

    Всем привет Захрустел правый опорник. Решено менять. Выбор пал на подшипники фирмы Ina 713 0075 00 — 515 р. x2 = 1030 р. Так же при замене нам понадобился вот такой наборчик из головки на 21 с держаком под 24-ый ключ (свечник на 21)+накидной на 24, длинный torx T50 — лучше использовать длинную битку и солидную трещотку, но у меня такой битки увы не нашлось (если torx использовать тот что на фото, необходимо позаботиться о подходящем удлинителе), так же головка на 18+рожковый для съема стойки стабилизатора и болтов амортизатора, и конечно же стяжки для пружин. Поехали: Открываем капот, снимаем пыльники со стаканов+заливаем все ржавое безобразие WD Применив наш наборчик, срываем гайку относительно штока (не откручиваем до конца) Снимаем колесо… и оцениваем фронт "грязных" работ) стрелка — открутить — крутим сначала стойку стаба — затем снимаем пластиковые фиксаторы на стаканах сверху — откручиваем 2 болта нижнего крепления стойки к кулаку не забываем освободить тормозной шланг и провод датчика ABS на амортизаторе (по тормозному шлангу: просто вытаскивается-выбивается фиксатор по направлению стрелки затем выводим шланг подав сначала на себя затем в сторону, по проводу ABS: жмем отверткой в квадратное окошко смотрящее прямо на нас и тянем вверх по напр. показ. стрелкой) стрелка — направление усилия — снимаем амортизатор — стягиваем пружину стяжками — все тем же наборчиком откручиваем ранее сорванную гайку со штока и снимаем тарелку и подшипник Старые подшипники выглядели так: тот которому совсем плохо и был тем правым который хрустел Новые подшипники так же разобрал перед установкой и набил литолом, т.к смазки там было очень мало, а от этого напрямую зависит срок их экспл. тут фотоаппарат сел, остался только телефон( — собираем новые подшипники, ставим на свои места, собираем все в обратной последовательности (для того чтобы след. хозяин, а может и даже Вы, в след раз не мучались при откручивании болтов, используем фиксатор резьбы) источник (автор)
  8. Всем привет. Не так давно ИнОсТрАнЦу пришлось 2 недели ночевать при достаточно некомфортной, ни для нас, ни для него, температуре — около 30 ниже нуля. Выдержал он это испытание как всегда без ЧП, но не без последствий. Как только потеплело, омывайка стала уходить литрами, а ее запасы в багажном отделении сошли на нет. Купил. Решил долить. Открыл капот, а там…пустой расширительный бочок ОЖ. — Хрен с ней, с омывайкой! Порядок мыслей: 1. Теплообменник? НЕТ! 2. Околотермосное пространство? НЕТ! 3. Тройник на помпе? НЕТ! 4. Патрубки? НЕТ! 5. Радиатор? Р-а-д-и-а-т-о-р… И все-таки — это радиатор ((((( Осмотрев всю подкапотку, обнаружил обильно смоченную, левую (по ходу движения) пластиковую боковину радиатора. Защита вся в антифризе. Так как помпа, термостат (прокладка + прокладка корпуса), прокладки обводного канала были поменяны в прошлом сезоне, решил закрыть тему охлаждающей системы, заменой не только радиатора, но и выше указанного тройника со всеми сопряженными с ним патрубками. Для этого собственно были приобретены следующие позиции: Радиатор двигателя Nissens — 63028A Шланг выпускного канала радиатора — 13 37 715 Антифриз "Long life coolant" ,1л x 2 — 19 40 663 . Силиконовый посадочный герметик Пистоны для крепления нижней пластиковой защиты между бампером и подрамником, куплены в первом магазине ВАЗОВСКИЕ. Дистиллированную воду для разбавки концентрата Я бы порекомендовал купить еще стяжки, т.к. при разборке придется демонтировать крепления проводки. Прочитал несколько статей о замене, законспектировал и побежал в гараж. Сразу расскажу главную засаду всего действа: 1. Ни в одной статье не указывалось, что к корпусу вентилятора радиатора (в нижней его части) закреплена проводка датчика температуры радиатора, которую очень неудобно демонтировать. Так же со стороны фишки подключения вентилятора охлаждения вся коса проводов зафиксирована на корпусе вентилятора пистоном, который пришлось срезать. На 2 этих нюанса, о которых почему то умалчивается на многих ресурсах, потратил 2 часа лишнего времени. 2. Абсолютно все хомуты патрубков радиатора своими креплениями были обращены в глухие, труднодоступные места, куда обычными пассатижами просто не влезть. Благо у меня был комплект новых патрубков, поэтому я без зазрения совести срезал с радиатора патрубок, дабы не тратить время из-за отсутствия вот такого инструмента: 3. Если вы решили как и я вытащить радиатор вверх, после снятия поперечной планки, не делайте этого — ничего не выйдет. Радиатор сверху зафиксирован с обеих сторон направленными вниз креплениями: Итак, загнали ИнОсТрАнЦа в гараж: Сняли решётку радиатора (3 самореза сверху+аккуратно поддеваем защелки к бамперу отверточкой, можно обернуть ее в изоленту дабы не поцарапать бампер) Снимаем клему с акб, сливаем антифриз из системы, отключаем фишку с датчика температуры на радиаторе. Использовал садовый шланг Далее снимаем вентилятор охлаждения радиатора. Сначала нужно снять фиксатор патрубка идущего от термостата, он закреплен на корпусе вентилятора. (поддеваем отверткой фиксатор и аккуратно открываем. Сразу скажу я сломал его Ну нет у меня терпения. Далее лезем в яму. Снимаем защиту. Вытаскиваем 3 пистона крепления защиты радиаторов. Справа (по ходу движения) ищем гофру проводов зафиксированную на корпусе вентилятора зажимом. (это самое сложное, т.к. фиксатор утоплен так, что даже для того чтобы его откусить придется приложить немало усилий и нервов. Далее в той же яме, перемещаемся к левой стороне где отключаем разъем подключения вентилятора, а также откусываем фиксатор этой фишки к корпусу вентилятора. Откручиваем два винта крепления вентилятора к радиаторам из подкапотного пространства. Вытаскиваем вентилятор вверх. После того как вентилятор извлечен, приступаем к извлечению виновника торжества. Снимаем все патрубки с радиатора. Откручиваем 4 болта крепления радиатора кондиционера к основному радиатору спереди авто. Лезем в яму и откручиваем по два болта с каждой стороны крепления радиатора к подрамнику. Вот тут нужен второй человек, который будет держать радиатор кондиционера, когда вы будете тянуть основной вниз, отогнув пластиковую защиту. (важный момент! убедитесь что ширина ямы позволяет вам спустить радиатор перпендикулярно вниз, т.к свободы манипуляции им у Вас не будет) Если все учли, то в "скором времени" должно получиться так: Спустили радиатор вниз, сверху планку снимал с надеждой что получится вытащить через верх Спустя 3 часа( Перекручиваем датчик температуры со старого радиатора на новый, переставляем резиновые фиксаторы верхних направляющих 2 шт (13 10 967), и вставляем фиксаторы болтов в крепления зеркально старому (идут в комплекте). Завершающий этап, и на нем я решил схитрить. Я не хотел вставлять радиатор обратно снизу т.к. это дико неудобно. Решил демонтировать левую (по ходу движения) направляющую крепления радиатора (фото было выше), чтобы сначала завести радиатор сверху а потом одеть на него крепление. Получилось. Ура. Смазываем места посадки патрубков силиконовым герметиком (спорное действие, но я решил сделать). Термос С обеих сторон радиатора + верхний патрубок отвода пара Ппомпа, сюда будет посажен новый краб Одеваем патрубки, обжимаем хомутами, возвращаем на место вентилятор. Фиксируем новыми стяжками всю демонтированную нами в процессе снятия вентилятора проводку. Возвращаем фишку на датчик температуры радиатора. Заправляем систему антифризом (концентрат GM+дист.вода в пропорции 1:1). Накидываем АКБ. Заводим. Греем. Ждем открытия термостата. Доливаем да нужно уровня. Все готово. Всем тепла. источник (автор) Сохранить в Ал
  9. Замена ремня ГРМ Opel Astra H

    Пробег подошел к 126000, начал течь сальник распредвала. Ну и решил я раз туда лезть, то надо поменять и ремень. Переклеить бугель. И посмотреть на состояние шестерней, после чего принять решение об их дальнейшей судьбе. Делать изначально решил самостоятельно, хотя никогда раньше ремни грм не менял. Прочитал много отчетов о замене. Самый главный тут . Для себя решил, что без набора для замены ремня туда не лазить. Был приобретен набор JTC 4186. Он существенно облегчает работу по замене. Отчетов о его применении не очень много. Разбирался с ним на месте. Опору с кронштейном не разъединял, открутил от лонжерона три винта, и от блока три. После чего опора вместе с кронштейном спокойно вынимается. Опора у меня вытянулась, надо будет поменять. Выставляем метки на демпфере крутильных колебаний и на нижнем кожухе ремня грм. Ничего сложного. Головка E18 там. Фиксируем сначала маховик, отвернув полагающийся для этого болт. Фиксируем шестерни Метки там действительно оказались одна ниже другой. Но вставить фиксаторы неправильно не получиться. Если нужно менять только ремень с роликами, то сняв наружный и нижний кожух можно приступать к этому действу. Но у нас задача посложней. Вскрываем клапанную крышку. Болты не обломились, уже хорошо. Крышку эту открыли первый раз. Прокладка стала уже не прокладкой, а чем то дубовым. Картина ожидала такая до 100.000 км там было масло GM. Вставляем фиксатор распредвалов. Входит в прорези он легко, единственное нужно открутить провод массы, который прикручен к гбц. Для удержания распредвалов пришлось обтачивать советский ключ на 24. Лучше откручивать шестерни вдвоём. Снимаем их. Тек сальник выпускного распредвала. О снятии и переклейки бугеля нашел статью из TIS. Распечатал её, и по ней всё делал. Бугель сидит на 4 болтах. Сидит на лаке. Ох, как долго его пришлось оттирать. Выбили бугель через деревяшку вверх. Поскольку помимо болтов он сидит на двух втулках. Сняв бугель, увидел один забитый канал. Вычистив его увидел следующее Не знаю, похоже на брак при отливке. Тёр долго остатки лака с бугеля и гбц. Что до шестерён, то их пришлось тоже заменить. Хотя явных признаков их кончины не было. Но при снятии на них обнаружилась выработка, причем существенная. Поменял сальник коленвала тоже. Ремкоплект ГРМ поставил INA. Оригинальный ремень был еще в нормальном состоянии, и заявленные 1500000 отходил бы, наверно Собиралось всё в обратном порядке с соблюдением моментов затяжки. В затяжке болтов шестерён и болта шестерни коленвала с соблюдением углов доворота Последовательность затяжки болтов клапанной крышки. Момент 8Нм. На всё ушло 8 часов с перерывами. Для первого опыта считаю, что хорошо получилось. Сложного в принципе нет ничего. Но нужен все же инструмент. источник (автор)
  10. В Москве установилась довольно жаркая погода — машина стала сильнее тупить, да и ранее такое проявлялось — то едет, то не едет, замена хомута в прошлой записи особой разницы не дала. При замене масла с раскосовкой заметил белый налет на свечах(бедная смесь) — решил копать в сторону бензонасоса. Снимаем сиденье, затем снимаем крышку поддев отверткой(резьбы нет). отсоединяем подачу и обратку топлива и фишку насоса, чтобы топливо не полилось из трубок — снимите фишку насоса и заведите машину, заглохнет сама)затем долго и упорно сбиваем прижимающее кольцо против часовой стрелки — я минут 20 сбивал кольцо прикипело, потому плохо шло вынимаем верхнюю часть насоса тжимаем 4 защелки по диаметру, пришлось поплавать руками в баке(у меня было около 17 литров) Вынимаем непосредственно бензонасос пришел домой, начал варварски ломать запаянный отсек фильтра отламывал пассатижами по маленькому кусочку психанул — взял болгарку фильтрующий элемент, который господа из GM рассчитали на весь срок службы авто…по ходу для них это тысяч тридцать километров так выглядит фильтр Opel Astra H при пробеге в 110000км, такое ощущение что он начал рассыпаться отсек фильтра, жуткая грязища все разломал, лишние шланги посрезал(мирно не хотели слазить) нашел в заначке гофрированый шланг от 14ки — зачем-то его купил когда несколько лет назад менял насос на ней, вот и пригодился! не без труда одел новый шланг — подогревал феном чуть позже дружище привез дремель — срезал то, что не ломалось пассатижами и не спиливалось болгаркой, после чего все отмыл собрал насос источник (автор)
  11. Замена опорного подшипника Opel Astra H

    Захрустел подшипник с левой стороны, справа я сменил еще зимой на новогодних праздниках, но т.к. было холодно — было не до фотоотчетов. По времени потратил около часа. Первым делом нужно снять вот эти фиксирующие опору полукольца. Я их снимать не умею. В прошлый раз вообще все разломал, в этот раз как получилось. Далее берем головку на 21 с гранями под ключ, ключ на 24 рожковый или накидной, ключ торкс т50 и какую-нибудь трубку для увеличения силы рычага. Ослабили гайку, до конца не откручиваем Снимаем колесо Вынимаем скобу, фиксирующую тормозной шланг, снимаем проводку датчика АБС Сжимаем стойку вторым домкратом чтобы стойка стабилизатора была в свободном, нерабочем положении без преднатяга Окручиваем гайку стойки стабилизатора(головка или ключ на 18, придерживаем от проворачивания ключем на 19 ), с другой стороны убилась резьба и пришлось менять стойку, здесь же какой-то хороший человек все смазал медной смазкой. Счастья и добра тебе и твоей семье, спасибо! Откручиваем головкой на 18 болты, крепящие стойку, придерживая с другой стороны также ключем на 18 или головкой. Вынимаем стойку. Внимание — придерживайте стойку когда будете вынимать, может упасть вниз и повредить пыльник ШРУСа, что чревато попадаловом. Все разломал! Покачал стойку — вроде еще работает)) Шток поднимается бодренько, стойки все еще родные GM, пробег 113000км. Старый подшипник. Канавки не очень глубокие, но вместо смазки уже непонятная субстанция. Вращается с трудом, хрустит. В сравнении с новым. Новый отдельно набивал смазкой ШРУС, т.к. производитель положил совсем мало смазки, подшипник быстро вышел бы из строя. Старый не стал выбрасывать, оставил на всякий случай. Все собрал обратно, пружина больше не пытается проворачиваться, паразитивных звуков при проезде неровностей больше нет. источник (автор)
  12. В минувшую пятницу с утра поехал в Тверскую область и заметил, что воздух из вентиляции дует только холодный, даже если выставить 27 градусов, теплый дует при только принудительно (HI). Посмотрел на температуру наружного воздуха и все стало понятно. По приезду снял датчик (крепиться спереди на нижней декоративной решетке) положил в морозилку, после вставил, он показывал 38 градусов (это я для контроля). Заказал в экзисте 639 рублей (General Motors 09152245 Датчик температуры наружного воздуха). Обратно ехал без датчика, кондиционер отлично работал, в принципе он и не нужен, если конечно не нужно мониторить температуру за бортом постоянно, ну и "робот" наверное в зимний режим не будет включаться (хотя ни разу не пользовался, только проверил разок). Сегодня заменил, все работает. После холодильника) Закрепил и заклеил изолентой, пока ехал без датчика источник
  13. Салют! В дальних поездах стало не выносимо ездить, постоянно вылазиет окошко (раз в минуту), что уровень охлаждающие жидкости очень низкий, хотя жидкость в бачке была в норме — и это прям безило. Заказал оригинальный датчик и приступил к его замене. Нам потребуется для замены: — Рожковый ключ на 10; — Голова на 12; — Удлинитель воротка; — Вороток; — Плоская отвертка. 1. Снимаем АКБ 2. Расширительный бачек чуть дергаем на себя, чтоб слез в фиксатора, после этого толкаем его к лобовому стеклу до упора (для большего пространства и доступа к его защелки) Салатовым цветом показан фиксатор 3. Плоской отверткой снимаем защелку Красным цветом выделена та самая защелка 4. После снятия защелки, тянем на себя расширительный бачек и снимаем фишку с датчика 5. После чего плоской отверткой подковыриваем датчик и вытаскиваем его (не бойтесь, охлаждающая жидкость ни куда не потечет) 6. Меняем датчик и собираем в обратном порядке У меня заняло 15 мин по-незнайке, но данная инструкция надеюсь Вам поможет. Вот причина моего недуга, датчик треснутый источник
  14. Всем привет) Тут на прошлой неделе завожу машину, включаю музыку, печку и жду пока прогреется. Постоял пару минут и поехал, начали стекла запотевать, включаю обдув на 2-ю скорость и еду дальше, но дальше все хуже и хуже…Ничего не понимаю, останавливаться разбираться некогда, приоткрыл окно и поехал дальше. Еду и думаю: "что может быть"). На каком-то из светофоров выключаю музыку и понимаю, что обдув не работает ни на 1 ни на 2 ни на 3 скорости, и только на 4 она включается, но ехать не возможно, она очень шумит(((( Вспомнил, что видел в группе "в контакте" подобную проблему и решалась она перепайкой термопредохранителя, который установлен где-то в корпусе печки. Залез в группу, нашел обсуждение, там говорили, что можно поставить предохранитель 152С и 10А, после чего пошел в магазин и купил предохранитель 152С 15А. А потом началось самое интересное. Посмотрел в книжке где именно расположен этот предохранитель и пошел к машине. Снял бардачок, Отсоединил отвод к ногам от печки, и вспоминая картинку в книжке, искал предохранитель…Сколько времени искал сказать сложно…Долго! И только потом где-то сзади между салонным фильтром и эл.двигателем заметил провода. Кое-как вытащил я этот блок. Так выглядит новый предохранитель Т.к. в блоке есть небольшие зажимы для предохранителя, то ничего паять я не стал, просто зажал новый на месте старого. В принципе все, проверил все скорости — работают) Единственное меня немного смущает, что был термопредохранитель на 10А, а поставил я на 15А. Если кто понимает каких последствий стоит ожидать, то скажите, может стоит пойти и купить новый уже на 10А. Спасибо! источник
  15. От нас с Перчинкой всем пламенный привет! В этой записи речь пойдет об ограничителях дверей. А именно — ДА ДОСТАЛИ ОНИ ЩЕЛКАТЬ! А если щелкают, то означает это только одно — пружины пробили колпачки и все… Пипец — надо менять очень оперативно. Оперативно у меня растянулось на 2 месяца. То времени не было, то проблемы с системой охлаждения, о которой будет пару следующих записей. Но вернемся к нашим баранам ограничителям. Вариантов ремонта было несколько: — купить новые (не наш вариант) — купить б/у (есть шанс нарваться на такие же убитые) — отремонтировать с помощью мебельных винтов (именно так изначально хотел поступить) — купить колпачки и поменять Вот последний вариант как раз и был выбран. У нас на Драйв2 несколько человек изготавливает колпачки из разных материалов. Был выбран капролон как более прочный. Поэтому списался с kum529 и у него как раз было изготовлено несколько комплектов. Заказал себе сразу на все 4 двери. Ровно за неделю они приехали из Набережных Челнов. Сохранить в Альбом Вот они, миньены. ))) Пока они ехали дополнительно прикупил себе грязеотталкивающую смазку Liqui Moly (арт. 3953) Далее все просто — разбираем передние двери. Для этого понадобится набор для снятия пластика и набор ТОРКСов. Для начала снимаем треугольник с пищалкой. КАК РАЗОБРАТЬ ДВЕРЬ? - ПЕРЕХОДИМ СЮДА Далее снимаются накладка на ручку двери и маленькая заглушка где ручка открытия. Отворачиваем все винты (не забываем про 2 винта в торце и 2 винта внизу панели). После этого немного потянув снизу и отщелкнув все клипсы, на которых держится панель — тянем ее вверх. Кстати, с динамиков была проблема — рассыпался уплотнитель и вода попадала в салон. Далее отворачиваем ограничитель и через отверстие динамика вытаскиваем его. С двух сторон у него есть закрывающие пружины с колпачками пластины. Поддеваем немного ее в сторону острым предметом (я использовал нож). ПЕРЕВЕРНУВ вниз и уперев во что-нибудь — выдергиваем пластину пассатижами. Для чего так? Да чтобы в лоб не прилетела пружина. Получаем вот такую картину. С другой стороны все печально как раз Верх — пробит колпачок Все чистим. Берем 2 колпачка, вставляем их обратно и собираем все в обратном порядке. На установленный ограничитель наносим грязеотталкивающую смазку и даем ей немного подсохнуть. Так она примет рабочие характеристики! Аналогичную операцию проводим со второй дверью. источник
  16. Проспал вспышку и во время похолодания заморозил бачок с летней омывайкой)) Как итог с потеплением моторчик омывателя не работал — варианта два: сгорел сам моторчик или сгорел предохранитель. Симптомы: Не работает омыватель лобового стекла, не работает омыватель заднего стекла, но работает омыватель фар. Начинаем с самого простого — открываем капот и находим блок предохранителей На схеме № 12 Предохранитель на моторчик омывателя 10 ампер. (Предохранители, которые используются в Астре Н) В разных комплектациях расположение предохранителя меняется (№7, №8) Опознать можно по амперам. Напомню на омыватель идёт 10 ампер. Остальные 15 ампер и больше. У меня предохранитель оказался слева. №7 Меняем его ииии… источник
  17. Покраска облезших молдингов Opel Astra H

    Всем привет, решил покрасить молдинги на крыше(временно так)когда буду красить бампера, саблю и решотку задую и их в цвет, так что временно решил привести их в порядок, залепил термо клеем заглушки, затем за шпаклевал и покрасил! источник
  18. Ремонт катушек зажигания на Opel Astra J

    Решил самостоятельно отремонтировать катушки зажигания на Астре Джей. То, что катушки умирают от плохого бензина или редкой замены свечей, мне кажется мифом. Кашутки зажигания умирают от повышенной влажности: герметичность не идеальная, на металлической гильзе катушки с торца обнаружил следы коррозии. Для ремонта приобретаем эпоксидный клей с кисточкой. Аккуратно стягиваем с сосков резиновую оболочку. Не торопитесь и не используйте острых предметов, если порвете резинку, замучаетесь искать новую! Монотонно крутим резинку то по часовой, то против часовой стрелки. В итоге тратим примерно по 5 минут на каждую резинку. На катушке видны царапины, которые оставил ток. Само отверстие глазом не заметить, но оно кончается на стыке с металлической гильзой Аккуратно высверливаем отверстие в указанном месте. Следы на пластике зачищаем самой мелкой наждачкой Капаем эпоксидным клеем и даем высохнуть согласно инструкции. Устанавливаем катушки зажигания на машину. Итог: динамика машины восстановилась, стала такой же как после обкатки. источник
  19. Хлопки в бензобаке на Opel Astra J

    Иногда на Астре Джей возникает такая проблема: загорается ошибка "Check Engine" с кодом P0171 и после глушения двигателя в бензобаке раздаются хлопки. Удары-хлопки раздаются в области задней части автомобиля, в районе бензобака, как будто громко трещит глушитель. Первоначально снимаем под капотом клапан управления топливоиспарителя, обозначен стрелками на фото Сначала отсоединяем разъем (синяя стрелка слева). Снимаем зеленую П-образную защелку на топливной разъеме (красные стрелки), одновременно оттянув с стороны обе ее ножки и подняв вверх за верхнюю полочку буквы"П". Обнаруживаем два белых усика, оттягиваем одновременно и разъединяем разъем. Далее, сжав с двух сторон в рифленных местах (синяя стрелка справа), вертикально вверх тянем и разъединяем разъем справа Клапан управления топливоиспарителем бывает двух видов: с электрическим разъемом перпендикулярно для 1.6T (каталожный номер 0807888) ... ... и параллельно самому клапану для 1.4T (каталожный номер 0807028). Используем очиститель карбюратора, забрызгиваем, даем пропитаться. Подаем напряжение 12 В на контакты клапана, продуваем весь шлам черного цвета Далее переходим к адсорберу топливных паров, каталожный номер 08 07 027 (Угольный фильтр). Снимаем, прочищаем, продумаем, устанавливаем на место. После проделанных процедур хлопки в бензобаке должны исчезнуть источник
  20. Замена клапанной крышки на Opel Astra J

    Нередки случаи, когда на Астре Джей начинает подтраивать двигатель, загорается "Check Engine", и при прочтении ошибок сканером выдает код P0171. Симптомы данной "болезни": машина внезапно начинает троить на холостом ходу, увеличивается мгновенный расход топлива, загорается ошибка с кодом P0171 и P1101. P0171 - бедная смесь в системе впрыска, P1101 - разница во впуске между расчетным и фактическим расходом воздуха (если появляется только ощибка P1101, то возможно причина в грязной дроссельной заслонке). В данном случае, ошибка связана с тем, что воздух начинает сильно подсасываться в систему впрыска через резиновую мембрану клапана циркуляции картерных газов, который находится на клапанной крышке. Снимаем пластиковую декоративную накладку двигателя, видим клапан циркуляции картерных газов. Данный клапан смонтирован вместе с клапанной крышкой, и для его замены требуется менять клапанную крышку целиком 55561426 - Клапанная крышка, выпускаемая до 2012 года 55573746 - Клапанная крышка, выпускаемая после 2012 года, которая пришла на замену предыдущей. На прокладке идут три отлитые дорожки, что должно увеличить ее герметичность На обратной стороне новой клапанной крышки выбит номер старой крышки, которую теперь она заменяет Прокладка старой клапанной крышки I-образная... ... а прокладка новой клапанной крышки Т-образная, что существенной увеличивает площадь соприкосновения Порядок замены прост. Снимаем модуль зажигания. Откручиваем болты крепления старой клапанной крышки, снимаем ее. Клапанная крышка отделяется не сразу, т.к. резина прокладки со временем дубеет и прикипает к двигателю. С помощью очистителя карбюратора или иного средства убираем следы грязи в месте установки прокладки, очищаем ветошью. Устанавливаем новую клапанную крышку и затягиваем болты с рекомендованным усилием в 8 N·m Клапан циркуляции картерных газов на новой клапанной крышке выполнен в другом исполнении, так что думаю больше с ним проблем возникать не должно Для проверки состояния клапана старой крышки срезаем его вернюю часть... ... и видим порванную мембрану клапана, что собственно и привело к появлению ошибок источник
  21. Замена стекла ПТФ на Opel Astra J GTC

    Штатные ПТФ на Астре Джей GTC подвержены растрескиванию, и при этом необходимо менять ПТФ целиком, т.к. стекла для ПТФ отдельно не поставляются. Решить эту проблему можно, установив на ПТФ Астры стекла от ПТФ ВАЗовских автомобилей. Снимаем ПТФ с машины. Стекло снимается простым нагревом Донор стекла для ПТФ Астры - ПТФ от приоры (от калины тоже подходят) Устанавливаем стекло на ПТФ Астры GTC, желательно использовать прозрачный герметик Для надежности рекомендуется сразу забронировать стекло ПТФ пленкой, уменьшает вероятность повреждения стекла от камней источник
  22. На Астре Джей бывает проблема с датчиком температуры окружающей среды: либо пропадают показания датчика на дисплее бортового компьютера, либо все время показывает температуру -40 градусов Цельсия. Как следствие, из-за неверных показаний датчика температуры начинает некорректно работать климат-контроль, он ориентируется на эти показания. Датчик температуры окружающей среды находится на решетке радиатора Отжимаем отверткой 3 лепестка защелки, от краев к центру. Нажимаем на датчик температуры, утапливаем его в решетке радиатора Снизу заводим руку в указанном месте, вытаскиваем датчик температуры с проводом Провод датчика был переломлен в указанном месте. Причем снаружи все выглядело целым, но внутри под изоляцией один из проводов держался на волоске Виной всему невероятно короткий штатный провод датчика температуры. Отрезаем датчик от провода в обломленном месте, и наращиваем штатный провод на 20 см После наращивания устанавливаем датчик температуры на место, тестируем. Примерно через 5 минут все должно заработать источник
  23. Зимой у владельцев Астры Джей порой случается ситуация, когда блокируется заднее правое колесо. Виной всему - примерзший тросик ручника. Причина блокировки колеса - попадание влаги внутрь кожуха тросика стояночного тормоза, и примерзание тросика внутри. Такое случается и на Астрах с электрическим стояночным тормозом, и с механическим - кожухи троса стояночного тормоза находятся довольно низко, и при движении по нашим "русским" дорогам задевают и портятся кожухи, которые защищают трос и механизм стояночного тормоза от попадания влаги (по крайней мере так утверждает GM). Влага, попадая внутрь кожуха тросика стояночного тормоза, замерзает и блокирует колесо. Чревата данная неприятность либо блокировкой колеса, либо чрезмерным нагревом тормозного диска, вследствии чего его может "повести" и будет необходима его замена. Самое слабое место - в районе крепления кожуха, возле суппорта, в месте стыка металлической завальцовки кожуха. На заводе скорее всего предвидели подобную проблему и в указанном месте установили "защиту" из резинового шланга поверх кожуха ручника Однако, этот "защитный" резиновый шланг со временем благополучно сползает вниз, ослабляя место изгиба. Именно так, по задумке завода-изготовителя, должна стоять "защита" кожуха стояночного тросика При лопнувшем кожухе стояночного тросика 2 выхода из сложившейся ситуации: 1. Замена тросика стояночного тормоза (схема этапов замены приведена на рисунке) 2. Восстановление кожуха троса стояночного тормоза Если выбрать вариант замены тросика стояночного тормоза (с кожухом), то заказываем новый тросик по каталожному номеру в Exist.ru 0522089 стоимость нового тросика порядка 5000 руб. Кожух нового тросика выполнен из более прочного материала и лишен приведенного здесь недостатка. Отличительная черта нового тросика - в месте крепления имеется шестигранная "гайка" под ключ Можно пойти вторым путем, и попытаться восстановить работоспособность кожуха тросика стояночного тормоза. 1. Устанавливаем домкрат, снимаем заднее правое колесо 2. Снимаем трос ручника с правого колеса, для чеговытаскиваем шарик из скобы (понадобятся отвертка и плоскогубцы) 3. Вынимаем стопорное полукольцо там же, на правом колесе 4. Вынимаем еще одно стопорное полукольцо на балке 5. Разгибаем металлические усы, которые соединяют правый и левый тросы в разветвителе, который находится посередине на балке 6. Промываем кожух тросика водой или WD-шкой, пока не прекратит выходить грязь 7. Тщательно высушиваем кожух тросика, можно с помощью фена 8. Заливаем в кожух тросика моторное масло 9. Устанавливает тросик в обратном порядке 10. Место соединения обмазываем густой смазкой, например литолом 11. Устанавливаем на место "защитный" резиновый шланг. Можно попробовать вариант с термоусадочной трубкой - одеть ее на место излома, нагреть зажигалкой, чтобы она закрепилась и приняла форму 12. Закрепить "защитный" шланг (или термоусадочную трубку) от сползания можно с помощью пластиковой стяжки источник
  24. Если на вашей Астре Джей бортовой компьютер (или сигнализация) перестал реагировать на открытую дверь, то причина в сломанном концевом выключателе, расположенном внутри дверного замка. Менять дверной замок из-за вышедшего из строя концевого выключателя очень накладно, новый дверной замок стоит от 5 до 7 тыс. руб., с разбора - от 2 до 4 тыс. руб. Поэтому лучше пойти по другому пути, заменив сам концевой выключатель, стоимость которого в районе 30-50 руб. Снимаем дверной замок с машины. Разбираем замок, открутив 2 больших и 4 маленьких винта Аккуратно вводим шлицевую отвертку или лезвие ножа, разъединяем замок на две половины Видим концевой выключатель (микрик), дающий сигнал бортовому компьютеру и сигнализации Необходимо заменить концевой выключатель на новый. Размер микрика примерно 20х5 мм. Рядом находятся другие контакты (расположены перпендикулярно плоскости замка) - их не используем. Контакты для дверного концевика расположены по горизонтали - меняем концевой выключатель, для надежности немного пропаиваем и заливаем резиновым клеем источник
×