Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Astra H'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Мастерская
    • БАЗА ЗНАНИЙ
    • БАЗА ЗНАНИЙ ОТ ASTRAводов (СВОИМИ РУКАМИ)
    • МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
    • Всё обо всём
    • Другие модели марки Opel
  • ASTRAводы пишут...
    • Разговоры Разговариваем
    • Opel Astra - мой отзыв
    • Как я стал ASTRAводом? (моя история)
    • Мои авто (настоящие, предыдущие)
  • Барахолка
    • Покупка/продажа автомобилей
    • Покупка/продажа запчастей

Found 79 results

  1. Вот решил выложить небольшой отчётик о экспресс чистке форсунок в "гаражных" условиях. Что нам понадобится: 1) Wynn's (промывка бензиновой инжекторной системы) 2) бензонасос (любой) использовал свой, из бензобака 3) 1 метр бензостойкого шланга 4) 2 ёмкости (я использовал обычные бутыли из-под воды) 5) фильтр тонкой очистки 6) любой источник питания 12V 7) провода+автомобильная лампочка (для понижения напряжения на форсунки) 8) топливная рейка с форсунками 9) уплотнительные колечки (8 штук, можно от ВАЗ 2112) Прошу прощения за "колхозность" сборки конструкции, времени было мало, а сделать нужно было много… При наличии всех "ингредиентов", "стенд" собирается за пол часа! Извлечение топливной рейки займёт 10 мин. Перед снятием рейки, обязательно нужно сбросить в ней давление! Вначале снимаем резиновые патрубки. Потом откручиваем штуцера подвода и отвода топлива к рейке. Далее отщёлкиваем 10 защёлок крышки короба с проводкой. Отсоединяем штекера от форсунок, откручиваем 2 болта на "10" и аккуратно извлекаем рейку с форсунками… Далее в собранный "стенд" внедряем топливную рейку и подводим к форсункам электричество (за неимением штекеров, я аккуратно подпаялся к контактам) После двух часов непрерывной очистки, прозрачный цвет очищающей жидкости, стал похож на тёмное пиво)) Вот собственно форсунки после очистки: АВТОР ТЕМЫ (ссылка)
  2. В подсветке номера Opel Astra H используется лампа W5W 1. Плоской отверткой подковыриваем и извлекаем плафон. 2. Беремся за цоколь лампы, поворачиваем немного влево и вытягиваем на себя. 3. Извлекаем лампу из цоколя просто вытягивая ее на себя. 4. Устанавливаем новую лампу. 5. Вставляем и поворачиваем цоколь немного вправо. Вы почувствуете когда произойдет фиксация. 6. Вставляем и защелкиваем плафон.
  3. В бардачке Opel Astra H используется тип лампы: С10W 1. Подковыриваем плоской пластмассовой отверткой край плафона. 2. Отключаем разъем питания от плафона. 3. Плоской отверткой подковыриваем и извлекаем перегоревшую лампу бардачка. 4. Устанавливаем новую лампочку. Защелкиваем в контакты от руки. 5. Подключаем питание к плафону. 6. Засовываем кабель питания в отверстие и защелкиваем плафон в посадочное место. Посмотрите чтобы лампа освещения не горела после закрытия бардачка.
  4. Тип ламп используемые для переднего габарита Opel Astra H - W5W 1. Снимаем резиновый пыльник фары. 2. Просовываем руку и вынимаем плафон с лампой. Он на защелке, просто вынимается на себя. 3. Извлекаем лампу габаритов из плафона и устанавливаем новую. Лучше менять на светодиодную лампу. 4. Вставляем плафон с новой лампой в посадочное место и защелкиваем Разница между лампами накаливания и светодиодными ощутимая. Ниже на фото до/после.
  5. Тип лампы ближнего и дальнего света в Opel Astra H - H7 1. Ставим на домкрат сторону где будем менять лампу и выворачиваем колеса. Можно конечно и не поддомкрачивать если у вас тонкая рука. 2. Открываем в подкрылке лючок. Через него меняется лампа ближнего света и указателя поворота. 3. Снимаем резиновую крышку пыльник лампы ближнего света. 4. Вставляем руку в лючок и поворачиваем против часовой стрелки патрон с лампой на 30 градусов и извлекаем. 5. Извлекаем лампу из патрона. Чтобы не раскрывать железную направляющую скобу, можно аккуратно поддеть плоской отверткой за металлический ободок лампы и она выйдет. 6. Вставляем лампу в патрон и прижимаем за металлический ободок. 7. Вставляем патрон с лампой в посадочное место и поворачиваем на 30 градусов. Лампу центрируем визуально. 8. Закрываем резиновую крышку. 9. Закрываем лючок.
  6. Начитавшись форумов и статей, пришел к выводу, что БК можно активировать своими силами, ведь все необходимое оборудование в моей машине присутствует с завода. Вот такой вид К сожалению, на радостях забыл сфоткать, поэтому фото взял в интернете. Далее нам понадобится OP-com, который мы подсоединяем к машине. Включаем программу, выбираем год, свое авто, заходим в меню infotainment, затем DIS. Далее у нас появляется вот такое окно Красные цифры у меня были до изменений, именно их нужно изменить. Везде я читал, что цифру после двух нулей нужно изменить в большую сторону на единицу. Запоминаем эту цифру и нажимаем программирование. И у нас появится следующее окно В моем случае я выбрал комбинацию 00901, так как 00801 не дала никаких изменений. После жмем кнопку программировать и получаем нужный нам результат. P.S. ice и noice — выбираем в зависимости от того, нужно ли вам сообщение о гололеде или нет. автор данной статьи ССЫЛКА
  7. Ремонт термостата Opel Astra H

    Выход из строя термостата на Opel Astra H, одна из самых распространенных поломок. Стоимость нового термостата у дилера — 4000 руб. Но в 99% случаев его можно отремонтировать самостоятельно. Чаще всего разрушается резиновое кольцо на самом клапане (рис.1). На Chevrolet Cruze и Opel Astra H термостаты взаимозаменяемы, отличие их лишь в том что подсоединение датчика чуть под другим углом(у Круза удобней) и конструкции клапана, у Астры есть резиновое кольцо (рис 1) у Круза его нет. Поэтому можно поставить термостат от Круза — он прослужит дольше. Но можно и отремонтировать термостат от Астры. Нам нужен снятый термостат, нагретый паяльник, припой и кислота для пайки. Под резиновым кольцом, находятся отверстия, когда кольцо разрушается, точнее имеет повреждения, антифриз через эти отверстия беспрепятственно циркулирует(рис 2). Нам нужно всего лишь удалить остатки резинового кольца и запаять все отверстия(рис 2). Вуаля! Ставим на место и все работает! Если у вас не работает термостат, не торопитесь покупать новый, открутите 4 винта и посмотрите на резиновое кольцо (предварительно открыв кран в правом углу радиатора и слив 1,5 литра антифриза). Если кольцо имеет повреждения, то термостат можно восстановить самому! Фотоотчет к сожалению не сделал, но по моему достаточно ясно описал. Благодарить не надо, лучше посетите странички с моими авто ;-)
  8. Предпосылки: загорелся предупреждающий индикатор аккумулятора на приборной панели, а доехав так до дому, отключилось буквально всё, благо сама машина не заглохла. 1) Скидываем клемму с аккумулятора; 2) Снимаем воздушный фильтр; 3) Нам необходимо снять ремень навесного оборудования. Для этого необходимо отвести натяжной ролик в сторону салона. (12 граная головка 20мм или накидной ключ на 19) 4) Снять и вывернуть правое колесо наружу; 5) Откручиваем генератор. Он крепится на двух длинных болтах. (6 граная головка 16мм) Верхний откручиваем из-под капота. Нижний через колесную арку. Далее расшатываем генератор и сдвигаем. (Маленьких ломик помог делу, сидит очень плотно) 6) Далее переворачиваем генератор клеммами вверх и скручиваем силовой провод. (Ключ на 13) 7) Переворачиваем генератор клеммами вниз и снимаем разъем через колесную арку. Разъем с фиксатором, так что сперва синий фиксатор подвинуть в бок или под разъем со стороны шкива генератора надо загнать мелкую отвертку; 8) Опускаем генератор в проем колесной арки и крутя-вертя вытаскиваем генератор; 9) Скручиваем крышку. ( Головки на 13 и 15) Снимаем регулятор напряжения. (Крестовая отвертка) 10) Стачиваем пластик над от гнившем контактом; 11) Паяем; 12) Чистим все контакты где регулятор напряжения крепится к генератору. 13) Для того что бы не мучатся при одевании генератора, необходимо заранее вдавить в посадочные места втулки на ушках крепления. 14) Собираем в обратном порядке. Доп. Фото автор данной статьи (ССЫЛКА)
  9. Ремонт модуля зажигания Opel Astra H

    Поторопился я купив новый модуль зажигания, точнее выхода у меня не было необходимо было ехать в другой город срочно. Хотя помнил про ремонт этих модулей зажигания в случае если связано с пробоем. Спасибо Ярославу за напоминание и подсказки yarikn9. Пред история в последней записи БЖ. Теперь по порядку. Симптомы: сначала подтраивание легкое, затем троение двигателя, (работа на 3-х цилиндрах и джекичан) И так снимаем резиновый наконечник с катушки первого цилиндра. Смотрим под ним что есть, находим место пробоя с характерной канавкой и следами нагара как на фото. Зачищаем следы нагара и штрабим канавку пробоя чем нибудь либо скальпелем либо бурмашинкой. Место пробоя ближе к свече засверливаем по глубже, лучше до металла. Зачищаем все и заливаем "Poxipol-ом" (холодная 2х компонентная сварка, маленький тюбик в авто запчастях 117р.) или эпоксидной смолой. Таким образом я продлевал 2 раза жизнь модулю (по году) на третий раз уже дело было не в катушке, иногда подтраивал, отдал товарищу в запас. Все готово к установке. Для установки необходимо скинуть клемму аккумулятора, снять пластиковую крышку модуля, выкрутить 2 винта TORX 40 и вынуть штекер модуля зажигания. Чек погас только за ночь, а ошибку необходимо скинуть OpCom-ом или EML-кой. Работает все гуд, оставил его, новый в запас! Спасибо за внимание всем Мир! АВТОР ДАННОЙ РАБОТЫ (ССЫЛКА)
  10. Всем привет, подскажите,с глушителя хлешит вода что это??????
  11. Ребята на седане когда едешь в передней части стук. Но не стойки стабилизатор. Что может быть? Сегодня делал диагностику - но никто нечего не может сказать...
  12. Сколько масла влезает в двигатель 1.8 ? А то все пишут по разному один на ночь оставляет стекать, другой фильм не меняет. Меня интересует замена масла с фильтром и дать стечь старому минут 5. Машину купил недавно ни разу не менял.
  13. Подскажите сказали при адаптации остаток диска сцепление или ход сцепление я точно не знаю сказали 9 мм это критично?коробка робот заранее спасибо
  14. Все добрый вечер ! Ребят подскажите может кто сталкивался, сломал шпильку катализатора , как ее вытащить, выстрелить или выбить ?
  15. Всем привет! Очередной БЖ от моей астры! Недавно наткнулся в просторах интернета и нашего сайта, запись астровода CA8393BE, где он описал установку подсветки подкапотного пространства. Не стал придумывать что-то новое, а сделал все по аналогии. Вещь очень полезная, теперь не надо лазить с фонариком и смотреть уровни жидкостей, все видно великолепно. Плюс! Минус на концевик! Капот открыт, подсветка включилась. Вот так освещает как чуть с темнело, а ночью вообще наверно всю улицу освещать буду. P.S. Доработал проводку, упаковал все в гофру и зажал стяжками. АВТОР РАБОТЫ
  16. Итак, всем привет! Начну с того, что пиближаясь к пробегу 100000, начинают вылизать болячки, хотя эта болячка вылезает и раньше, где-то около 60000. Думаю, это плюс что так долго не вылезали такие симптомы. Опишу симптомы, сможите ориентироваться, если что то подобное возникнет. 1. Неровность оборотов — плавают мужду 800-1000; 2. Расход на холостых — вместо положенных 0,8-0,9 было 1,2-1,4 л/ч. 3. Свист под капотом — как оказалось это не свит, а засос ))) воздуха в клапанную крышку. Сразу скажу, что чиста форсунок, дроселя, инжектора не поможет. Я не стал этого делать, так нашел причину всей этой болячки на следующий день. Вообще это херня началась две недели назад. Когда открыл капот, слышен свист, но как оказалось не свит, а подсос воздуха в клапанную крышку. Дело в том, что между этот подсос диагностируется очень легко если на заведенном двигателе трудно открыть маслозаливную горловину крышка как-бы присасывается следовательно мембрана порвалась и надо менять клапанную крышку, это соединение обратной стороны мембраны с атмосферой если забьется то изменятся характеристики системы вентиляции картера и будет давить масло через все уплотнения. Сам клапан не меняется, и идет в сборе с клапанной крышкой. Из-за этого клапана. могут вылазить ошиьки такого плана, как пропуск зажигания в 3 и 4 цилиндре, датчики О2, и так тадлее, что касемо выхлопной системы. Ну так про процесс замены. Снимаем заглушку на которой написано ECOTECK. Отворачиваем головкой torx tx 40 два винта крепления модуля зажигания. Снимаем с него контактную группу, нужно нежно подковырнуть маленькой плоской отвёрткой. Смотрим в свечные колодцы, на наличие масла, если есть, то чистим. При демонтаже крышки очень мешает кабельная трасса идущая по левой стороне крышки. Я ее аккуратно вынул из пазов. Посмотрел на провода, конечно можно было все снять, да особо времени не было на это, (делал все после работы), хотелось уж побыстрее ее поменять, я просто переместил их влево, впринципе они не мешались мне. Отворачивал болты крепления клапанной крышки головкой е10. Все открутил, аккуратно вытащил, спасибо отцу которые мне помогал ее вытаскивать, а я тем временем держал проводку. Вытащили крышку, взяли другую на замену, установили прокладку, одели крышку, сначала затащили заднюю часть, немного надавили, и стали закручивать болты. Болты закручивать надо аккурат, есть верятность сорвать резьбу, как это у меня получилось, но слава богу, облмившийся конец торчал из головки двигателя, вытащили легко, выкрутив пласкагубцами. Взяли болт со старой крышки, вставили старый болт и начали по новой ставить крышку. Все закрутили. Закручивали болты от чентра, и потом крест на крест, чтоб прокладка ровно распределилась на крышке и гловке двигателя. Фото есть ниже. После того как закрутили болты, потом еще раз по спирали подкрутили. Готово! Завел дивгатель, ура не свиста, ровные холостые, расход нормализовался, и свиста нет. P.S. Искал крышку, я не долго, так в последнее время, все необходимые мне запчасти заказываю с разборки в г. Москва у хорошего человека по имени Андрей Константинович, вот его номера 89268761138, 89269190840, действительно оказался, человеком надежным. Заказывал у него блок климата, который я спалил, и вскором времени буду менять компрессор, который так же заказал у него. Все мне отправлял рейсовым автобусом на мой город. Стоимость крышки 4000 рублей, на exist 8500. Всем на будущее если не найдете крышку от Z18XER, то подойдет крышка от Z16XER, они одинаковые. Фото не мои, нашел на астраклубе. Своих не получлось сделать, руки грязные были. Всем удачи. Вот здесь идет подсос воздуха, зажимаешь пальцем и все почувствуешь! Напомню, что проблема заключалась в замене воздушного клапане в самой крышке, у которого мембрана лопнула. И двигатель стал работать ужасно. Поэтому менял крышку, а прокладку само собой надо менять после снятие. АВТОР ДАННОЙ РАБОТЫ
  17. Код красок (для сколов) Opel Astra H

    Для заказа краски необходимо определить ее код. Он находится на табличке в проеме передней пассажиркой двери. Каталожный номер заказываемой краски составляется следующим образом: к "67 72" прибавляется код краски с таблички. Для приведенного Фото №1 код запчасти для заказа будет "67 72 163". Там же приведен код обивки автомобиля, бывает полезен, если надо заказать что-то матерчатое в салон (например, при установке штатного подлокотника). Краска представляет из себя картонную упаковку, содержащую два пузырька. Один собственно с краской, другой – с лаком. Крышки флакончиков имеют кисточки. Для тех, кто раньше не сталкивался: кисточкой краску наносить сложно. Если рука не набита на подобные действия, проще кисточкой посадить каплю краски на остриё заострённой спички, и уже спичкой вкатить каплю краски в скол. Где она ровненько растекается по сколу. Рекомендуется предварительно потренироваться. В некоторых случаях возможно изменение префикса для номера запчасти, таким образом для поставщика GM префикс будет "67 72", а для Opel "17 62". Если код краски не цифровой — воспользуйтесь значениями из таблицы приведенной ниже. В этой же таблицы даны каталожные номера для аэрозольных красок: Точечная краска (Paint, Touch-up) Название цвета авто/Код краски/Точечная краска (Paint, Touch-up)/Кат. № Casablanca White / 10U/ БЕЛЫЙ CASABLANCA (L474) </ 67 72 474 Royal Blue / 4DU ЯРКО СИНИЙ (20Z)(4DU) (2 СЛОЙ) /17 66 031 Magma Red / 79U/ ОГНЕННО-КРАСНЫЙ (L547) /67 72 547 Power Red / 63U /[POWER RED](OP50B) (2 COAT) /17 66 060 Star Silver / 2AU/ СЕРЕБРИСТАЯ ЗВЕЗДА (L157) (2 СЛОЙ)/ 67 72 157 Moonland / 3KU/ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ (L155) (2 СЛОЙ)/ 67 72 155 Silver Lighting / 4AU /СЕРЕБРИСТЫЙ (L163) (2 СЛОЙ)/ 17 72 163 Metro / 4XU/ [METRO] (OP168) (2 COAT)/ 67 72 168 Ultra Blue / 4CU/ УЛЬТРАСИНИЙ (21B) (2 СЛОЙ)/ 17 66 033 Digital Green / 398 /DIGITAL GREEN (L398) (2 СЛОЙ)/ 17 72 398 Breeze Blue / ? /СИНИЙ BREEZE (20N) (2 СЛОЙ) /17 66 005 Papyrus / ? /PAPYRUS (40H) (2 СЛОЙ) /17 66 039 Papyrus / ?/ PAPYRUS (40H) (2 СЛОЙ) /17 66 039 Arden Blue / 12U/ СИНИЙ ARDEN (L291) (2 СЛОЙ)/67 72 291 Pannacotta / 1RU/ /PANNACOTTA (L167) (2 СЛОЙ) /17 72 167 Black Sapphire / 2HU/ ЧЕРНЫЙ САПФИР (20R) (2 СЛОЙ)/ 17 66 010 Peacock Blue / 21U/ ПЕРЕЛИВЧАТЫЙ СИНИЙ ЦВЕТ/ 17 66 062 Название цвета авто/Код краски/Аэрозольная краска (Aerosol spray)/Кат. № Casablanca White /10U /БЕЛЫЙ CASABLANCA (L474)/ 17 71 474 Royal Blue /4DU/ ЯРКО СИНИЙ (20Z) (2 СЛОЙ)/ 17 65 031 Magma Red /79U/ ОГНЕННО-КРАСНЫЙ (L547)/ 17 71 547 Power Red /63U/ / [POWER RED] (OP50B) (2 COAT) /17 65 060 Star Silver /2AU/ СЕРЕБРИСТАЯ ЗВЕЗДА (L157) (2 СЛОЙ)/ 17 71 157 Moonland /3KU/ ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ (L155) (2 СЛОЙ) /17 71 155 Silver Lighting / 4AU/ СЕРЕБРИСТЫЙ (L163) (2 СЛОЙ) /17 71 163 Metro /4XU/ [METRO] (OP168) (2 COAT)/ 17 71 168 Ultra Blue /4CU/ УЛЬТРАСИНИЙ (21B) (2 СЛОЙ)/ 17 65 033 Breeze Blue /? / СИНИЙ BREEZE (20N) (2 СЛОЙ)/ 17 65 005 Papyrus /? / PAPYRUS (40H) (2 СЛОЙ)/ 17 65 039 Pomegranate /? / [POMEGRANATE RED] (OP50C) (2 COAT) /17 65 055 Arden Blue /12U/ СИНИЙ ARDEN (L291) (2 СЛОЙ)/ 17 71 291 Pannacotta /1RU/ PANNACOTTA (L167) (2 СЛОЙ)/ 17 71 167 Black Sapphire /2HU/ ЧЕРНЫЙ САПФИР (20R) (2 СЛОЙ) /17 65 010 Peacock Blue /21U/ ПЕРЕЛИВЧАТЫЙ СИНИЙ ЦВЕТ /17 65 062
  18. Спустя год после покупки автомобиля стал троить двигатель, пропала тяга. Решил проблему заменой модуля зажигания — купил в экзисте, благо дело он был уже в офисе. Случайным образом узнал, что клапан вентиляции картерных газов у меня вышел из строя. Симптомы: — двигатель плохо заводится, нестабильно работает (особенно на холостом ходу), перебои в зажигании; — слабая тяга; — большой расход моторного масла. — свист, в районе нахождения маслоотделителя, присасывает щуп или маслозаливную крышку. Последствия: — в двигатель поступает воздух минуя воздушный фильтр, что способствует износу деталей и механизмов. — закоксовывание свечей и далее выход из строя модуля зажигания. Как это узнать: при заведенном двигателе маслозаливную крышку и щуп присасывает, плавают обороты, увеличенный расход масла. Ездить с данной проблемой не советую, так как идет увеличенный расход моторного масла и воздух во впускной коллектор поступает не через воздушный фильтр. Почитав форумы, узнал номер данного клапана (656175), однако, к сожалению, он отдельно не продается. На тот момент средняя цена крышки была 9 тысяч, что весьма дорого из-за какой то мелочи. В целях экономии денежных средств, решил сколхозить самостоятельно данную мембрану. Две недели и готова новая мембрана. Радости было много, так как устал сидеть дома во время отпуска и потеть в маршрутках. Снятие клапанной крышки, разбор клапана: Поставил, все работает на ура. Небольшой совет как поменять мембрану: Самое сложное снять клапан, чтоб не сломать крепления. Я поломал пару и в итоге при установке всей детали на место пришлось дополнительно все закрепить на силиконовый герметик (покупал в автомагазине, цена около 150 руб). Для того чтобы отогнуть крепления понадобится плоская отвертка, можно несколько. Для фиксации креплений советую от пластиковой бутылки или от металлической банки газировки сделать пластинки. После нагревая феном клапан потихоньку вытаскивать его. Таким образом, можно ни чего не сломать. Также советую крышку и маслосливные отверстия промыть обезжиривателем, он еще пригодится для протирки мест соприкосновения с прокладкой клапанной крышки (ее я тоже поменял). Сразу уточню, что мембрану делал первоначально для себя. Поэтому гарантирую точное сходство с оригинальной (размеры, формы, зазоры и т.д.), а также срок службы (у меня стоит с июня 2014 года и с этого времени пробег авто около 25 тыс км.). Увеличите фото и все сами увидите. Делал с целью сэкономить, а в итоге и другим помогаю в этом… Собственно теперь потихоньку продаю данные мембраны. Кому нужны, обращайтесь. Цена 1000 рублей. Отправляю почтой (наложенный платеж: стоимость мембраны вместе с пересылом получается около 1250 руб. Срок доставки от недели до 2х) или транспортной компанией "Деловые линии" (стоимость доставки фиксированная — 300 руб. Срок доставки от 3 дней до недели (до Москвы 1 день). Оплата после отправки). ДЛЯ ЗАКАЗА В ЛИЧКУ СООБЩИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ (ССЫЛКА НА АВТОРА): — для почты (фио, адрес, индекс), — для ТК (ФИО, населенный пункт, номер телефона, серия и номер паспорта). После отправки сообщаю идентификатор для отслеживания посылки (отправляю почтой по субботам, ТК практически каждый день имею возможность) Подходит на следующие модели двигателей: Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z16LET| Z18XER, Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z18XER, Z16XEP| Z16LET, Z16LEL| Z16LER, Z16XEP| Z18XER, Z18XER/ A16LEL/ A16LER/ A16LES/ A16LET/ A16XER/ A16XHT/ A16XNT/ A18XEL/ A18XER/ A20DT/ A20DTH/ A20DTL/ A20DTR, а также на аналогичные марки двигателей Chevrolet Cruze. источник (автор)
  19. Еще летом, когда ставил защиту от Polcar, обратил внимание на переднюю опору. Она начала трескаться. Чтобы проверить заднюю, ее надо демонтировать. Но просто так снимать её и проверять на авто 07 года не увидел смысла. Поэтому решил заменить. Немного о защите от Polcar. Её все же пришлось срезать. Вырезал среднюю часть. Так как она перекрывала доступ к передней опоре. Да и при моей защите картера она в принципе не нужна. Отмечу, что за время эксплуатации она не оплавилась в месте где проходит гофра. Только треснула. Перед заказом опор наткнулся на интересную запись в БЖ www.drive2.ru/l/3960189/ . Спасибо ему за отчет. Он правда менял там опору на Астре G. Но проверил по каталогу, и оказалось, что эти опоры у нас одинаковые. Заказал переднюю и усиленную заднюю от авто со спорт шасси. Передняя 80000572 Задняя 21652556 Замена передней труда не составляет. Выкручиваем три болта, один из них с гайкой(гайка под ключ на 16). И меняем. Под двигатель ставили бутылочный домкрат, но можно и не ставить. Двигатель не провисает. Старая опора А вот с задней придется немного помучиться. На ней все три болта с гайкой. Причем две из них находятся сверху. И доступ к ним очень ограничен. Центральный болт еще и под torx. Для верхних гаек удобно использовать такие ключи Центральная гайка ключ на 18, левая боковая на 16. Немного помучавшись, гайки заняли свое законное место На старой задней опоре тоже начали образовываться трещинки по углам. Старая и новая усиленная опора Итог замены. Ушла большая часть вибрации с рычага кпп, и двигатель заметно меньше вибрирует при работе. Как всегда огромное спасибо Серёге за предоставленный гараж и помощь в работе. Ну и бонусом стали потекшие прокладки маслоохладителя источник (автор)
  20. Установка защиты Polcar Opel Astra H

    Сама защита выглядит так. Есть еще артикул усиленной, но она дороже на 700 р. 550934-5 Центральная часть на пистонах, снимается легко, она нам не понадобится. Сначала было отмыто пространство под арками и кпп. Затем почитав несколько БЖ, понял, что кпп и при этой защите останется незащищенной. Поэтому из канистры от спирта была вырезана заплатка и установлена на место отверстия с левой стороны. Заплатку приклепали с батей клёпками вручную. Щель между защитой и заплаткой промазал герметиком с внутренней стороны Для установки защиты на авто было куплено 10 закладных(24441317), хотя хватит и 6. Вместо штатных винтов было куплено 10 кровельных саморезов 4.8х28. Они дешевле намного оригинальных винтов ( 20 20 106), и что намного важнее их удобнее вкручивать и откручивать, нежели винты с головкой под звездочку, которые легко сорвать и т.д. Снизу к подрамнику защита крепится идеально. Вставляем закладные и прикручиваем. А вот с боков на защите недостает некоторых отверстий для крепления. Поэтому пришлось изворачиваться. С левой стороны была вставлена закладная, под нее имеется отверстие, и закручен саморез. После этого к защите уже прикрепил подкрылок, на штатные расширяющиеся пистоны. Справа немного сложней пришлось натягивать защиту к крепежам. В итоге пришлось поставить шайбу большую и прикрутить саморез. Но туда надо будет поставить саморез подлиннее немного. еще один крепеж находится под подкрылком, чтоб до него добраться надо открутить два винта крепления бампера и отогнуть подкрылок вверх. После установки стальной защиты получилось так Ладонь пролазит с трудом. Но отъездил так уже больше месяца и как раз была самая жара у нас. Вони горелого пластика так и не почуял. Скоро менять масло, все проверю заодно. НО думаю, все же вырезать кусок еще посредине, чтоб стало две половинки. Все таки снимать ее целиком для ремонтных работ нецелесообразно. Охлаждение не ухудшилось, как мне показалось. Проверка грязестойкости будет осенью источник (автор)
  21. Замена опорного подшипника Opel Astra H

    Всем привет Захрустел правый опорник. Решено менять. Выбор пал на подшипники фирмы Ina 713 0075 00 — 515 р. x2 = 1030 р. Так же при замене нам понадобился вот такой наборчик из головки на 21 с держаком под 24-ый ключ (свечник на 21)+накидной на 24, длинный torx T50 — лучше использовать длинную битку и солидную трещотку, но у меня такой битки увы не нашлось (если torx использовать тот что на фото, необходимо позаботиться о подходящем удлинителе), так же головка на 18+рожковый для съема стойки стабилизатора и болтов амортизатора, и конечно же стяжки для пружин. Поехали: Открываем капот, снимаем пыльники со стаканов+заливаем все ржавое безобразие WD Применив наш наборчик, срываем гайку относительно штока (не откручиваем до конца) Снимаем колесо… и оцениваем фронт "грязных" работ) стрелка — открутить — крутим сначала стойку стаба — затем снимаем пластиковые фиксаторы на стаканах сверху — откручиваем 2 болта нижнего крепления стойки к кулаку не забываем освободить тормозной шланг и провод датчика ABS на амортизаторе (по тормозному шлангу: просто вытаскивается-выбивается фиксатор по направлению стрелки затем выводим шланг подав сначала на себя затем в сторону, по проводу ABS: жмем отверткой в квадратное окошко смотрящее прямо на нас и тянем вверх по напр. показ. стрелкой) стрелка — направление усилия — снимаем амортизатор — стягиваем пружину стяжками — все тем же наборчиком откручиваем ранее сорванную гайку со штока и снимаем тарелку и подшипник Старые подшипники выглядели так: тот которому совсем плохо и был тем правым который хрустел Новые подшипники так же разобрал перед установкой и набил литолом, т.к смазки там было очень мало, а от этого напрямую зависит срок их экспл. тут фотоаппарат сел, остался только телефон( — собираем новые подшипники, ставим на свои места, собираем все в обратной последовательности (для того чтобы след. хозяин, а может и даже Вы, в след раз не мучались при откручивании болтов, используем фиксатор резьбы) источник (автор)
  22. Всем привет. Не так давно ИнОсТрАнЦу пришлось 2 недели ночевать при достаточно некомфортной, ни для нас, ни для него, температуре — около 30 ниже нуля. Выдержал он это испытание как всегда без ЧП, но не без последствий. Как только потеплело, омывайка стала уходить литрами, а ее запасы в багажном отделении сошли на нет. Купил. Решил долить. Открыл капот, а там…пустой расширительный бочок ОЖ. — Хрен с ней, с омывайкой! Порядок мыслей: 1. Теплообменник? НЕТ! 2. Околотермосное пространство? НЕТ! 3. Тройник на помпе? НЕТ! 4. Патрубки? НЕТ! 5. Радиатор? Р-а-д-и-а-т-о-р… И все-таки — это радиатор ((((( Осмотрев всю подкапотку, обнаружил обильно смоченную, левую (по ходу движения) пластиковую боковину радиатора. Защита вся в антифризе. Так как помпа, термостат (прокладка + прокладка корпуса), прокладки обводного канала были поменяны в прошлом сезоне, решил закрыть тему охлаждающей системы, заменой не только радиатора, но и выше указанного тройника со всеми сопряженными с ним патрубками. Для этого собственно были приобретены следующие позиции: Радиатор двигателя Nissens — 63028A Шланг выпускного канала радиатора — 13 37 715 Антифриз "Long life coolant" ,1л x 2 — 19 40 663 . Силиконовый посадочный герметик Пистоны для крепления нижней пластиковой защиты между бампером и подрамником, куплены в первом магазине ВАЗОВСКИЕ. Дистиллированную воду для разбавки концентрата Я бы порекомендовал купить еще стяжки, т.к. при разборке придется демонтировать крепления проводки. Прочитал несколько статей о замене, законспектировал и побежал в гараж. Сразу расскажу главную засаду всего действа: 1. Ни в одной статье не указывалось, что к корпусу вентилятора радиатора (в нижней его части) закреплена проводка датчика температуры радиатора, которую очень неудобно демонтировать. Так же со стороны фишки подключения вентилятора охлаждения вся коса проводов зафиксирована на корпусе вентилятора пистоном, который пришлось срезать. На 2 этих нюанса, о которых почему то умалчивается на многих ресурсах, потратил 2 часа лишнего времени. 2. Абсолютно все хомуты патрубков радиатора своими креплениями были обращены в глухие, труднодоступные места, куда обычными пассатижами просто не влезть. Благо у меня был комплект новых патрубков, поэтому я без зазрения совести срезал с радиатора патрубок, дабы не тратить время из-за отсутствия вот такого инструмента: 3. Если вы решили как и я вытащить радиатор вверх, после снятия поперечной планки, не делайте этого — ничего не выйдет. Радиатор сверху зафиксирован с обеих сторон направленными вниз креплениями: Итак, загнали ИнОсТрАнЦа в гараж: Сняли решётку радиатора (3 самореза сверху+аккуратно поддеваем защелки к бамперу отверточкой, можно обернуть ее в изоленту дабы не поцарапать бампер) Снимаем клему с акб, сливаем антифриз из системы, отключаем фишку с датчика температуры на радиаторе. Использовал садовый шланг Далее снимаем вентилятор охлаждения радиатора. Сначала нужно снять фиксатор патрубка идущего от термостата, он закреплен на корпусе вентилятора. (поддеваем отверткой фиксатор и аккуратно открываем. Сразу скажу я сломал его Ну нет у меня терпения. Далее лезем в яму. Снимаем защиту. Вытаскиваем 3 пистона крепления защиты радиаторов. Справа (по ходу движения) ищем гофру проводов зафиксированную на корпусе вентилятора зажимом. (это самое сложное, т.к. фиксатор утоплен так, что даже для того чтобы его откусить придется приложить немало усилий и нервов. Далее в той же яме, перемещаемся к левой стороне где отключаем разъем подключения вентилятора, а также откусываем фиксатор этой фишки к корпусу вентилятора. Откручиваем два винта крепления вентилятора к радиаторам из подкапотного пространства. Вытаскиваем вентилятор вверх. После того как вентилятор извлечен, приступаем к извлечению виновника торжества. Снимаем все патрубки с радиатора. Откручиваем 4 болта крепления радиатора кондиционера к основному радиатору спереди авто. Лезем в яму и откручиваем по два болта с каждой стороны крепления радиатора к подрамнику. Вот тут нужен второй человек, который будет держать радиатор кондиционера, когда вы будете тянуть основной вниз, отогнув пластиковую защиту. (важный момент! убедитесь что ширина ямы позволяет вам спустить радиатор перпендикулярно вниз, т.к свободы манипуляции им у Вас не будет) Если все учли, то в "скором времени" должно получиться так: Спустили радиатор вниз, сверху планку снимал с надеждой что получится вытащить через верх Спустя 3 часа( Перекручиваем датчик температуры со старого радиатора на новый, переставляем резиновые фиксаторы верхних направляющих 2 шт (13 10 967), и вставляем фиксаторы болтов в крепления зеркально старому (идут в комплекте). Завершающий этап, и на нем я решил схитрить. Я не хотел вставлять радиатор обратно снизу т.к. это дико неудобно. Решил демонтировать левую (по ходу движения) направляющую крепления радиатора (фото было выше), чтобы сначала завести радиатор сверху а потом одеть на него крепление. Получилось. Ура. Смазываем места посадки патрубков силиконовым герметиком (спорное действие, но я решил сделать). Термос С обеих сторон радиатора + верхний патрубок отвода пара Ппомпа, сюда будет посажен новый краб Одеваем патрубки, обжимаем хомутами, возвращаем на место вентилятор. Фиксируем новыми стяжками всю демонтированную нами в процессе снятия вентилятора проводку. Возвращаем фишку на датчик температуры радиатора. Заправляем систему антифризом (концентрат GM+дист.вода в пропорции 1:1). Накидываем АКБ. Заводим. Греем. Ждем открытия термостата. Доливаем да нужно уровня. Все готово. Всем тепла. источник (автор) Сохранить в Ал
  23. Замена ремня ГРМ Opel Astra H

    Пробег подошел к 126000, начал течь сальник распредвала. Ну и решил я раз туда лезть, то надо поменять и ремень. Переклеить бугель. И посмотреть на состояние шестерней, после чего принять решение об их дальнейшей судьбе. Делать изначально решил самостоятельно, хотя никогда раньше ремни грм не менял. Прочитал много отчетов о замене. Самый главный тут . Для себя решил, что без набора для замены ремня туда не лазить. Был приобретен набор JTC 4186. Он существенно облегчает работу по замене. Отчетов о его применении не очень много. Разбирался с ним на месте. Опору с кронштейном не разъединял, открутил от лонжерона три винта, и от блока три. После чего опора вместе с кронштейном спокойно вынимается. Опора у меня вытянулась, надо будет поменять. Выставляем метки на демпфере крутильных колебаний и на нижнем кожухе ремня грм. Ничего сложного. Головка E18 там. Фиксируем сначала маховик, отвернув полагающийся для этого болт. Фиксируем шестерни Метки там действительно оказались одна ниже другой. Но вставить фиксаторы неправильно не получиться. Если нужно менять только ремень с роликами, то сняв наружный и нижний кожух можно приступать к этому действу. Но у нас задача посложней. Вскрываем клапанную крышку. Болты не обломились, уже хорошо. Крышку эту открыли первый раз. Прокладка стала уже не прокладкой, а чем то дубовым. Картина ожидала такая до 100.000 км там было масло GM. Вставляем фиксатор распредвалов. Входит в прорези он легко, единственное нужно открутить провод массы, который прикручен к гбц. Для удержания распредвалов пришлось обтачивать советский ключ на 24. Лучше откручивать шестерни вдвоём. Снимаем их. Тек сальник выпускного распредвала. О снятии и переклейки бугеля нашел статью из TIS. Распечатал её, и по ней всё делал. Бугель сидит на 4 болтах. Сидит на лаке. Ох, как долго его пришлось оттирать. Выбили бугель через деревяшку вверх. Поскольку помимо болтов он сидит на двух втулках. Сняв бугель, увидел один забитый канал. Вычистив его увидел следующее Не знаю, похоже на брак при отливке. Тёр долго остатки лака с бугеля и гбц. Что до шестерён, то их пришлось тоже заменить. Хотя явных признаков их кончины не было. Но при снятии на них обнаружилась выработка, причем существенная. Поменял сальник коленвала тоже. Ремкоплект ГРМ поставил INA. Оригинальный ремень был еще в нормальном состоянии, и заявленные 1500000 отходил бы, наверно Собиралось всё в обратном порядке с соблюдением моментов затяжки. В затяжке болтов шестерён и болта шестерни коленвала с соблюдением углов доворота Последовательность затяжки болтов клапанной крышки. Момент 8Нм. На всё ушло 8 часов с перерывами. Для первого опыта считаю, что хорошо получилось. Сложного в принципе нет ничего. Но нужен все же инструмент. источник (автор)
  24. "Классическая" доработка дверных зазоров была давно в планах — но где этот РКИ-19 купить в автомагазинах -? продавцы делают круглые глаза и не понимают что это за "девяднадцатый? эР-Ка-И?" Пришлось искать на различных форумах информацию про РКИ-19 и найти каталожный номер уплотнительных ништяков: найденный номер 00001-7504293-02-0 купленный как и ожидалось это и есть неуловимый РКИ-19 имеет номер 00001-7504293-02-0, отгружается в дилерскую сеть GM-AVTOVAZ. качественный резин источник (автор)
×